Le timbre à date - Création : Sylvie Patte et Tanguy Besset.
À l'occasion des Journées Européenne des Métiers d'Art 2018, La Poste émet le 3 avril un nouveau timbre dans la série métiers d'Art initiée en 2016. Après le joaillier, le sculpteur sur pierre, le ferronnier et l'ébéniste c'est le savoir-faire du maroquinier qui est à l'honneur. Le visuel du timbre est conçu par Florence Gendre, illustratrice passionnée de calligraphie et de dessin de lettre. Elle est l'auteur de plusieurs timbres, notamment celui consacré au métier de « Joaillier ». Imprimé en taille-douce, le timbre « maroquinier » met en avant un savoir-faire de l'Imprimerie du Groupe La Poste, reconnu internationalement. C'est le graveur Pierre Albuisson qui a réalisé le poinçon du timbre, à la base du processus taille-douce. I l travaille pour la Poste française depuis 1984. Le maroquinier travaille le cuir, une seconde peau qui protège, transporte, magnifie. Il maîtrise les matières, les outils, le piquémachine comme le cousu-main. L'origine du mot nous transporte au Maroc, où le tannage des peaux a été inventé au XIIe siècle. La technique se répand en Europe par l'Espagne et se déploie dans la fabrication des vêtements de protection : cuirasse, brigandine. Il faut attendre la Renaissance pour que le travail du cuir gagne en raffinement, devienne synonyme de confort et même de luxe, sous l'impulsion d'une clientèle fortunée qui arbore des sacs, des bourses... et utilise des coffres, des malles... Il s'agit donc de transporter, mais aussi d'éblouir. La création de la Manufacture royale du cuir en 1749 consacre l'essor du savoir-faire. Le terme maroquinerie apparaît en 1835 avec l'invention du portefeuille et devient au XIXe siècle le nom d'une industrie majoritairement française et italienne. En même temps, l'artisanat de luxe se développe et les grandes maisons de maroquinerie de luxe voient le jour : Hermès, Gucci, Louis Vuitton, Lancel... XXe siècle, modernité : le sac à main apparaît, les automobilistes, les aviateurs s'équipent de cuir. La mobilité a besoin de bagages. Le mouvement artistique de l'Art nouveau exploite avec audace et raffinement cette matière noble jusque dans l'ameublement ; les rebelles des années 1950 le choisissent comme symbole, puis les motards... Le cuir exprime ainsi la rébellion, la liberté, voire la marginalité. Les matières synthétiques font leur apparition, démocratisant le bagage, souvent au détriment de la qualité. Aujourd'hui le métier est porté par le succès mondial des grandes marques de maroquinerie française de luxe. Quelques écoles, comme La Fabrique à Paris, forment des jeunes et conjuguent ainsi le goût de l'artisanat, du beau et de la création « made in France ». © La Poste - Sylvie Patte
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